Edimburgo ( Edinburgh )

Royal Mile - Edinbourgh

 Edimburgo es la capital de Escocia y una de las ciudades más bonitas de Europa. También se le conoce por "Auld Reekie" (vieja chimenea) por la gran cantidad de Chimeneas que coronan sus edificios y esque Edimburgo tiene un clima bastante frío y húmedo por lo que se aconseja visitarla en los meses de verano que es cuando tendréis menos probabilidades de pillar un chaparrón. Nosotros la visitamos en Abril, y aunque no nos libramos del todo de la lluvia, tengo que admitir que tuvimos muchísima suerte porque solo nos llovió en condiciones, un día de los cinco que estuvimos en la ciudad.

Volamos desde el aeropuerto de Málaga con Ryanair y llegamos por la noche. El aeropuerto de Edimburgo es pequeño y cómodo y cuenta con una línea de autobuses que opera 24h durante los 7 días de la semana conectando el aeropuerto con el centro de la ciudad. El billete cuesta 3,5 libras el trayecto y puedes pagárselo al conductor. Dicen que no devuelven cambio y aunque nosotros no pudimos comprobar ese dato, aconsejo que llevéis el dinero justo por si acaso.

Os dejo el enlace de la compañia de autobuses Lothian Buses por si os queréis ir con toda la información preparada. Ya os adelanto que si llegais por el día los buses salen cada 10 minutos y cada media hora por la noche. La marquesina del N22, que es el bus nocturno, es la número 19.

Otra opción más rápida y cómoda, aunque algo más cara es la del Taxi. Aunque no mucho más cara si lo compartís, como fue nuestro caso. Por unas 15 libras te deja en el centro de Edimburgo y os aseguro que el centro de edimburgo se recorre perfectamente a pie. Nada está excesivamente lejos de nada.

En Escocia la moneda que se utiliza es la Libra. Cuando cambiéis vuestros euros en España para viajar a Reino Unido, os llevareis libras esterlinas pero ojo porque en Escocia aunque se comercia con la Libra Esterlina también se utiliza la Libra Escocesa y en cualquier tienda o cajero os pueden dar el cambio en libras escocesas. Así, si os sobran libras al volver a España, que sean libras esterlinas porque las escocesas no os las cambiará vuestro banco.

En cuanto al alojamiento, cuando estuve mirando hoteles no me pareció una ciudad excesivamente cara.  Eso sí, procurad que sea céntrico si queréis sacarle el máximo partido a la visita. Cuando viajas fuera de España, cuenta con que los hoteles no tienen nada que ver con los de aquí y que el hecho de que la habitación cuente con cuarto de baño y no tengas que compartirlo, ya es un lujo.  En UK hay una cadena de hoteles los Travelodge que resultan muy económicos y cuyas habitaciones incluyen cuarto de baño. Edimburgo cuenta con varios de ellos en el centro y nosotros nos decantamos por el de Sandwich Place, situado debajo del Castillo de Edimburgo.  Los precios van desde 19 libras la noche y dispone de dos tipos de habitaciones: las dobles (con cama extra grande) y las familiares. Las habitaciones son muy básicas, no tienen minibar y tampoco armario, en su lugar cuentan con un perchero de pared con unas baldas por si queréis colocar algunas cosas, y deberéis llevaros el gel y el champú para ducharos porque tampoco los encontraréis en el lavabo, o en su lugar podéis comprarlos en la recepción. Antes de ir me informé y no necesité comprarlos así que no puedo decir lo que costaban. En el precio iba incluido un desayuno que te subían a la habitación a la hora que tu dijeses en recepción, eso sí, no era el brutal desayuno escocés sino una caja que contenía por persona:  un croisant o napolitana, una magdalena, un zumo de naranja, una tarrina de mermelada, leche y cereales. Además de la cesta para el te que ofrecen todos los hoteles de UK en sus habitaciones, con las bolsitas de te, cafe, azucar, cubitos de leche y el calentador de agua.  Si, como yo, el glamour de la habitación es lo de menos...creo que con un Travelodge tendréis lo que necesitais. Además el personal, salvo una chica de recepción que tenía cara de querer morirse,  fue estupendo.  En general la gente de Edimburgo me resultó bastante agradable.

El Travelodge que está situado en Sandwich Place además de céntrico, tiene la parada de Bús del aeropuerto casi en la puerta y a dos puertas tienes también una oficina de los autobuses Lothian donde puedes conseguir información sobre horarios y precios para visitar los alrededores y comprar también allí los billetes, con lo que puedes ahorrarte el disgusto de que el conductor no te de el cambio si no llevas el dinero justo.

Con la comida en Edimburgo hay que tener cuidado, porque si no lo haces eres capaz de traerte 10 kilos más de vuelta. En mi opinión, recomiendo las tavernas típicas escocesas y sobre todo el Haggis de la TolBooth Tavern. Está taverna está situada en la Canongate y es uno de los tradicionales bares escoceses que podeís encontrar en la Royal Mile. Hay que tener en cuenta que el almuerzo se sirve de 12:00 a 14:00 horas y a partir de las 20:00 puede ser difícil encontrar la cocina abierta. Nosotros fuimos de exursión un día por las Highlands y volvimos pasadas las 20:00h. Nos costó, pero al final encontramos una taberna que servía hasta más tarde y esque con el tema del turismo cada vez hay más bares y restaurantes que sirven la cena pasadas las 20:00.

El haggis se elabora a base de asaduras de cordero mezcladas con cebolla, harina de avena, hiervas y especias y se sirve con tatties and neeps que es un pure de colinabo y patata.

En Edimburgo no hay tiempo para el aburrimiento. Hay muchísimos museos, pinacotecas, galerías y al mayoría de ellos gratuitos. Para aquellos a los que le guste la pintura, aconsejo que vayan a la Galería Nacional de Escocia situada en "The Mound" (el montículo), al lado de Prince's Street y por tanto muy céntrica.  Podréis ver obras de El Greco, Rembrandt, Velazquez, Rafael y Murillo entre otros. Es preciosa por dentro y no creo que os arrepintais de visitarla. También está la Galería de Arte Moderno con obras de artistas como Andy Warhol, Picasso y Dalí y la Galería Dean en Dean Village, una pequeña Villa,  antiguamente a las afueras de Edimburgo pero que al crecer la ciudad quedó integrada en su parte nueva.

Aparte de sus museos y galerías de arte, si viajáis a Edimburgo hay cuatro visitas obligadas: El castillo de Edimburgo, El Palacio de Holyrood, la Royal Mile y Calton Hill. 

Edinburgh Castle

Castillo de Edimburgo desde Prince's Street

La visita al castillo de Edimburgo es una de las más importantes de la ciudad y se necesitan varias horas para recorrerlo. Las puertas se abren a las 9:30 por lo que aconsejo estar allí a esa hora para evitar aglomeraciones. La entrada cuesta 15 libras y si quieres audioguia en español le tienes que sumar 3 euros a esa cantidad. En el castillo podréis ver la capilla de Santa Margarita, los Honores de Escocia con las joyas de la corona y la piedra del destino en la que antiguamente se coronaban a los reyes escoceses y todo un símbolo de escocia, varios museos de guerra, las prisiones, el Memorial nacional a la guerra de escocia ect... 

Estad atentos al cañón de la una en punto. A esa hora y desde 1861, todos los días excepto los domingos,  el general de artillería dispara un cañonazo ante la mirada de todos los visitantes del castillo. Ese cañonazo servía a los habitantes de la ciudad y a los marineros para sincronizar los relojes y el hecho de que sea a esa hora y no a otra, era porque así ahorraban balas. Evidentemente no es lo mismo disparar una que doce...

Royal Mile 

Calculad que tardaréis unas tres horas en visitar el Castillo. Después de ver el cañonazo de la una en punto es hora de salir a la Royal Mile y buscar un sitio donde comer. La Royal Mile mide exactamente 1814 metros que es la longitud que da nombre a una curiosa unidad de medida: La milla escocesa.

La Royal Mile conecta el Castillo de Edimburgo con Holyrood Palace y se divide en varias partes, la Castle Esplanade o parte más antigua que te situa delante mismo del castillo, lawnmarket (donde antiguamente se ubicaba el mercado de lino)  Highstreet, Canongate y Abbey Strand donde se encuentra el Palacio de Holyrood y el Parlamento Escocés. Es la parte más famosa de edimburgo y seguramente la recorreréis más de una vez durante vuestra estancia.

También es una de las calles más turísticas y donde encontraréis muchísimas tiendas de recuerdos y souvenires, tiendas donde se venden prendas de cashemir, especializadas en el traje tipico escocés, kilts (falda típica escocesa)...etc.. también encontraréis muchos sitios para comer, pero yo recomiendo las tabernas y pubs escoceses, entre ellos la Deacon Brodie Tavern o la que os comenté anteriormente: ToolBoot Tavern (esta última ya en Canongate, pegando a Abbey Strand).

Catedral de St. Giles

En Lawnmarket está situada la catedral de Edimburgo aunque por lo visto no es tal catedral porque no tiene obispo. Una cosa que me llamó la atención cuando entré es que en el interior olía como si estuviesen haciendo un asado y esque efectivametne, debían estar haciéndolo porque en algunas iglesias hay restaurante! En ella también está la capilla Thistle, relacionada con los caballeros de la orden del cardo (Thistle) y en la que tienen lugar los funerales de la gente importante. Para entrar en ella hay que hacer un donativo. También encotrareis la estatua de John Knox quien inició la Reforma Escocesa en este sitio y si quereis entreteneros podeis buscar al angelito tocando la gaita entre los muchos que adornan el techo.  Antes de ir leí que la catedral se había ido construyendo y remodelando a través de diversas épocas, sobre todo despues de la Reforma y que había tenído que ser reconstruida tras un incendio provocado por los ingleses en el siglo XIV. Suponque que quien entienda de arte y/o arquitectura apreciará esos datos...yo no fui capaz de valorarlo...

Heart of Midlothian

Tal como sales de la catedral, dejándola a tus espaldas y unos pasos mas adelante, a mano derecha, en el suelo, podéis ver el corazón de Midlothian. Es un mosaico en forma de corazón que señala el sitio donde antiguamente se llevaban a cabo las ejecuciones.  Cuidado con pasar por encima porque podríais resbalaros. Es costumbre de los habitantes de Edimburgo escupir sobre él cuando pasan por su lado.

Close

Si seguimos caminando por la Royal Mile veremos que la calle está repletade estrechos callejones que se abren a un lado y a otro. Son los Closes. Merece la pena entrar a alguno de ellos para imaginaros que estais paseando por el Edimburgo medieval.

Uno de los más famosos es Mary King's Close. Edimburgo es cuna de miles de historias sobre fantasmas y de historias de terror y temas paranormales y han sabido explotarlo muy bien como reclamo turístico. Estoy segura de que Robert Louis Stevenson encontró en su ciudad natal y sin ningún problema, la inspiración necesaria para escribir Dr. Jekill y Mr. Hyde. De hecho todos los años durante el mes de mayo se celebra el edimburgo el Mary King's Festival para disfrute de todos aquellos a los que les gusta lo paranormal.

Os podeis apuntar a algunos de los muchos tours guiados sobre fantasmas que se hacen en la ciudad cuando cae la noche pero nosotros nos decantamos por el de Mary King's Close, uno de los Closes más pobres y más castigados durante la epidemia de peste negra que asoló la ciudad durante el siglo XVII.

Una curiosidad de Edimburgo es que debido a la falta de espacio, la ciudad se fue construyendo  piso sobre piso encima de la ciudad antigua, de forma que hoy en día la ciudad medieval y la mayoría de sus closes, se encuentran casi por entero sepultados bajo los edificios actuales. Que no os engañe el aspecto antiguo de estos edificios. El clima excesivamente húmedo de Edimburgo es el que le da a la piedra ese color, el verdín y ese aspecto que hace que parezca una ciudad construida hace muchos más siglos de los que tienen sus construcciones actuales.

Mary King's Close es uno de esos callejones que quedaron sepultados bajo la Royal Mile. Hay una visita guiada en Español donde una ficticia Isabel de Toledo que dice tener más de 400 años nos explicó la vida en esos callejones, cómo se vivió la peste y en qué condiciones vivían los edimburgueses en aquella época. Hay cámaras colocadas en sitios donde se dice que han sido registrados espisodios paranormales  pero yo el único fantasma que vi es el que salió en la foto que nos hicieron, osea, yo con muy mala cara.

Si hacéis el tour no os olvideis de llevar un juguete para Annie, el espíritu de una niña de cinco años que murió allí abandonada por su familia cuando contrajo la peste y que, según se dice, aparece llorando preguntando por sus padres y por una muñeca que ha perdido. Hay un baúl en la habitación donde supuestamente se apareció la niña en el que los visitantes van depositando juguetes porque se dice que mientras haya un muñeco en el baúl, la niña estará tranquila. Este baúl se vacía varias veces al año y su contenido se dona a ONGs que velan por los más desprotegidos: los niños.


Si volvemos a situarnos en la Royal Mile y en dirección a Holyrood Palace llegaremos a un punto, el cruce entre High Street y Jeffrey's Street, donde se hallaban las antiguas murallas de la ciudad vieja. Unos adoquines dorados señalan el sitio al que en Edimburgo llaman "El fin del mundo" y esque pocos se atrevían a cruzarlo.

People´s Story Museum con la Tolbooth Tavern debajo

Más adelante, en la Cannongate, tenemos el People's Story Museum y el Museo de Edimburgo. Personalmente si no tenéis mucho tiempo para ver la ciudad podeis prescindir de verlos. Sobre todo el primero, que en mi opinión lo más interesante que tiene es su ubicación en un bonito edificio del S. XVI que fue antigua carcel de Edimburgo.


Al final de la Royal Mile, en Abbey Strand,  podremos ver el Parlamento Escoces, obra del catalán Enric Miralles. Su diseño moderno contrasta con el entorno medieval y en Edimburgo tuvo muchos detractores, no solo por su aspecto si no por la millonada que costó.

Parlamento de Escocia

Holyroodhouse Palace

Es la última parada de la Royal Mile, al final de Abbey Strand encontrareis este palacio, residencia oficial de la Reina de Inglaterra en Escocia y que fue el hogar de la Reina María I de Escocia. Con la entrada al palacio va incluida una audioguía que os irá dando una información estupenda acerca de la histoira del palacio y de los que allí habitaron. Por supuesto no puede faltar la desgraciada historia de María I de escocia y los crímenes que allí se cometieron. Una de las salas más interesantes es la qe acoge la Great Gallery, con los retratos de todos los miembros de la realeza.

Parece ser que el palacio está comunicado con el Castillo de Edimburgo a través de pasadizos que recorren la royal Mile de forma subterránea.  Y como no podía ser de otro modo en Edinburgo, la ciudad por excelencia de los mitos y leyendas sobre fantasmas, hay montones de historias sobre el este palacio y sus pasadizos

Alrededor del castillo también podéis pasear por los Jardines y visitar la Holyrood Abbey, una abadía actualmente en ruinas pero que tiene su encanto. Sobre todo para los que os guste la fotografía. 

Para los que sean amantes del trekking o el hikking  podeis seguir andando por los jardines hasta adentraros en el Holyrood Park, que pertenece a la corona y po reso también se le conoce como el parque de la reina. Es el parque más grande de Edimburgo. Aparte de los lagos, acantilados que podeis encontrar, podéis llegar hasta el punto más alto, situado en la cima de un antiguo volcán llamada The Arthur's Seat, o el Asiento de Arturo. Se dice que está relacionado con las leyendas del Rey Arthuro y que fue el lugar de coronación para muchos reyes.

Holyroodhouse Palace

Os dejo los horarios de apertura del Palacio que suele abrir casi todos los días, excepto algunas fechas señaladas y mientras la familia real está de visita.

Desde el 1 de Abril al 31 de Octubre
09:30-18:00 (última entrada a las 17:00)

Desde el 1 de Noviembre al 31 de Marzo
09:30-16:30 (última entrada a las 15:30)

24 de Diciembre
09:30-14:00 (última entrada a las 13:00)

31 de Diciembre
09:00-15:00 (última entrada a las 14:00)

1 de Enero
11:00-16:30 (última entrada a las 15:30)

 

 Princes Street

Es la que deberemos tomar para llegar a Calton Hill y en ella se encuentra el monumento a Walter Scott que además de ser escritor también fue alcalde de Edimburgo. Es un enorme monumento al que se puede subir para disfrutar de las vistas de la ciudad. Está coronado por una aguja gótica decorada con personajes de sus novelas. En el centro, una estatua del autor en marmol blanco, contrasta con la piedra ennegrecida del monumento.

Monumento a Walter Scott

También en esta calle se encuentra el Princes Street Garden un bonito parque urbano a las faldas del Castillo de Edimburgo y asentado encima de lo que fuera el Nor Loch (o lago Norte). El lago, altamente contaminado,  fue fuente de agua  para los habitantes de Edimburgo durante la edad media y hasta el s.XIX pero también sirvió de lugar para realizar prácticas de brujería, ocultar cadáveres y verter las aguas residuales, lo que explica la cantidad de enfermedades, incluida la peste negra que azotaron la ciudad durante esa época. 

Ardilla en Princes Street Gardens

 

Calton Hill

Es una colina que se levanta sobre Edimburgo justo al final de la Princes Street y que ofrece unas vistas estupendas de la ciudad. En ella se encuentra el Monumento Nacional, se construyó emulando el partenón de Atenas y es un homenaje a los caídos en las guerras contra Napoleón. La falta de fondos hizo que quedase inacabado.

Monumento Nacional en Calton Hill

Justo enfrente se encuentra el Monumento a Nelson, una torre en forma de telescopio, erigida en honor del almirante Nelson tras la victoria de Trafalgar. Una bola de metal se colocó en lo más alto para indicar la hora a los marineros.

También en Calton hill está el observatorio, el monumento al filósofo escocés Dugald Steward.

Las vistas son preciosas tanto de día como de noche.

 

 

La Galeria Nacional de Escocia.

Se sitúa en una colina conocida como The Mound, el montículo, que conecta la ciudad nueva con la vieja. Se trata de una colina artificial formada a base de la tierra y los materiales acumulados después de drenar el Loch Nor.

En ella se encuentran entre otras cosas,  el museo del Banco de Escocia y la Galería Nacional de Escocia. Nosotros no entramos en el primero pero si en la Galería Nacional, que por cierto es gratuita y creo que es un lugar de visita obligada. Allí podemos encontrarnos con obras de Murillo, Rafael, el Greco o Velazquez. El edificio en sí es precioso pero la colección que guarda es impresionante.

Galería Nacional de Escocia

 

Grassmarket

Es una de las zonas mas antiguas de Edimburgo y está situado debajo del castillo. Se trata de un animado barrio lleno de pubs y comercios donde, desde épocas medievales,  se ubicaba el mercado de  ganado. También aquí se llevaron a cabo las ejecuciones públicas utilizando el temido "The Maiden". Este artefacto fue inventado por los escoceses mucho antes de que la Revolución Francesa hiciese famosa a la guillotina.

También es esta parte de Edimburgo está el Greyfriars Cemetery. Paseando por el llegais a la antigua carcel de los Covenanters y en este lugar está enterrado el principal responsable de la persecución es estos: "Bloody" George Mackenzie. Se dice que es uno de los lugares más encantados de Edimburgo, pero la verdad es que debo ser muy poco sensible a los elementos paranormales porque yo no noté nada de nada y eso que el día estaba como para meterse en un cementerio: Oscuro, casi anocheciendo y lluvioso.

También en este cementerio está la tumba del famoso Greyfriars Bobby quien también tiene una estatua a los pies del puente George IV, en el mismo barrio de Grassmarket.

La historia de Bobby es la de un perro que no se movió de la tumba de su dueño durante 14 años. Los ciudadanos de Edimburgo le tienen mucho cariño y han sabido aprovechar bien la historia del animal como relcamo turístico. De hecho, puedes ver referencias a Bobby en muchos sitios, y además de su tumba y su estatua, el museo de Edimburgo le dedica una vitrina entera con sus enseres (plato, collar y vaso) una réplica de su estatua y algunas fotografías del perro en vida. 

ALREDEDORES DE EDIMBURGO

 

Water Of Leith

Caminando desde nuestro hotel en Sandwich Place, se llega pronto a Dean Village, un pueblecito que ha quedado integrado en Edimburgo y al que se llega en pocos minutos desde el centro. Por el discurre el río más importante de Edimburgo, el Water of Leith, que termina en el Puerto de Leith. Se trata de un sendero de unos 35 km que empieza en las colinas de pendtland, es poco conocido por los turistas y a través del cual se puede llegar a muchos museos como la galería de arte moderno o al Real Jardín Botánico y resulta un paseo muy agradable para aquellos a los que le guste caminar por el campo.

Dean Village

Water Of Leith

No es fácil encontrar el sendero, es más, se trata de un "parque privado" que pertenece a los habitantes de Dean y todos tienen una llave para poder acceder a el. Para que no os pase como a nosotros, os aviso de que el sendero empieza justo cuando llegais al Stockbridge, casi a la entrada de Dean Village y al entrada está abierta para quien quiera adentrarse en el. Nosotros no dábamos con el sendero y pregunté a un chico que pasaba por la calle,  una persona muy agradable que se sacó la llave del bolsillo y se ofreció a hacernos un tour por el parque hasta casi llegar al Jardín Botánico. Mientras, nos explicaba cosas de los monumentos y puentes que íbamos encontrando por el camino. La verdad es que el paseo me encantó y le agradecimos muchísimo su compañía.

 

 The Royal Botanic Garden

Lo consituyen 28 hectáreas de terreno divididas en zonas. Cada una de las zonas recrea la vegetación de una parte diferente del planeta. Fue fundado por dos médicos pra cultivar plantas medicinales y finalmente se ha convertido en una atracción turística. La entrada es gratis y la única zona de pago son los invernaderos. Merece la pena dar un paseo por el.

Jardín Botánico

  EXCURSIONES 

En Edimburgo hay muchas empresas que se dedican a hacer tours guiados por Escocia. Nos decidimos por hacer el único que ofertaban en español, a pesar de que me hubiese gustado practicar el Inglés, porque si no es así Franchu iba a enterarse de poco. El Tour nos llevaba por las Higlands hasta Inverness y el Lago Ness y si alguien tiene pensado hacer uno, y me pregunta, yo no  se lo recomiendo. Al menos a alguien como yo a quien no le gusten los tours panorámicos.

Los paisajes eran preciosos, las Higlands me encantaron a pesar de que el Lago Ness me defraudó bastante: un lago no especialmetne bonito y de aguas muy negras, eso es todo lo que te vas a encontrar cuando llegues.  Personalmente recomiendo alquilar un coche en vez de hacer el Tour y si se tiene tiempo hacerlo en dos días.

Os dejo alguna foto de la exxcursión por las tierras altas o Highlands. Si queréis ver más fotos de este viaje a Edimburgo haced click AQUI

The Three Sisters en el valle de Glencoe.

Loch Ness

Pitlochry - Este pueblo situado al lado del lago Tummel, es uno de los centros de actividades de montaña en las highlands

Inverness

Highlands

Auschwitz

No fue una visita agradable pero quizá si la que más me ha enseñado y por supuesto la más impactante. No entraba en mis planes ir a l campo de concentración igual que he evitado ir al de Dachau o al de Sachsenhausen estando cerca, pero para el resto de acompañantes la visita era obligada. Al final no me arrepentí aunque salí horrorizada.

Desde Cracovia hay un servicio de autobuses con guía que te ofrecen una visita guiada por Auschwitz y otros que también incluyen Auschwitz II-Birkenau. Otra opción, que fue la que elegimos nosotros, es la de aceptar la propuesta de una de las muchas personas que se te acrcan en la estación de autobuses ofreciéndose a llevarte en su coche a los dos campos por un precio bastante mejor, y con el horario que tu decides. Hay que regatear un poco y supongo que algún "chofer" será mejor que otro pero nosotros tuvimos bastante suerte .

Recuerdo que nos dijo que se llamaba Bob o algo que sonaba parecido, rondaría los cincuenta y tantos largos y tenía una ranchera blanca, viejísima y destartalada donde nos subimos cinco personas. A lo largo del recorrido de 70 km hacia el oeste de Cracovia, nos fue explicando cosas acerca de la vida en Auschwitz durante el Holocausto y nos dejó un libro que luego he estado buscando aquí y me ha sido imposible de encontrar. Nos contó que en invierno no es raro llegar a los 20 grados bajo cero en esa zona y nos pudimos imaginar la muerte de tantas personas semidesnudas, hambrientas, reventadas como animales por los trabajos a los que los sometían, vagando como fantasmas entre los barracones del campo. Ya antes de llegar a Auschwitz estaba empezando a ponerme mala.

Llegamos al campo y nos topamos con la puerta de entrada y esa frase famosa y horrible, esa burla despiadada lanzada desde arriba a todos los que pasaban bajo del arco que adornaba. "Arbeit Macht Frei"- El trabajo hace libres.

No se si esque yo ya iba predispuesta pero algo te encogía el corazón al entrar allí. Recordaba libros, escenas de películas que había visto sobre el Holocausto, pero era el estar allí y verlo con mis propios ojos lo que me dió conciencia de que realmente esas cosas pasaron, de que aquello existía y de que ningún libro ni ninguna película podría jamás contarnos la monstruosidad y el terror que se vivió allí ¿Cuantas personas pisaron aquel suelo durante los cinco años que duró la II Guerra Mundial? ¿Cuantas murieron justo donde yo estaba? Personas con familia, hijos, hermanos, padres. Que alguna vez pensaron en un futuro y en el de sus hijos, en tener una casa y se imaginaron siendo ancianos con sus nietos antes de que estallara la locura nazi.

Nada más entrar nos pasaron un video a peticion de Bob explicando la historia de Auschwitz con imágenes reales que ya había visto en la serie "Holocausto". Así, una vez realizado este recorrido audiovisual, tienes el cuerpo preparado para la visita.

De los tres campos de concentración que se crearon en la zona (El primero en Oswiecim, el segundo en Brzezinka y por último KL Auschwitz III en Monowice), sólamente KL Auschwitz I y KL Auschwitz II-Birkenau se conservan como museo.

Empezamos con Auschwitz I. Creado en 1940 fue el mayor campo de concentración nazi. En un principio estuvo pensado para paliar la situación en que se encontraban las cárceles de Silesia atestadas de prisioneros, pero pronto se convirtió en un campo internacional al que los nazis fueron llevando personas de todas partes de Europa sobre todo judíos, prisioneros de guerra soviéticos y gitanos, condenados por el nazismo al aislamiento y a una muerte lenta; bien por hambre, por el durísimo trabajo y experimentos a los que eran sometidos; o a la muerte inmediata a través de ejecuciones masivas. Estaba compuesto por 28 edificios de dos plantas, parte de ellos construidos con el esfuerzo de los presos y en los que llegaron a hacinarse hasta 20.000 personas. En estos bloques es donde está instalada la exposición que cuenta la historia del KL Auschwitz.

A partir de 1942 es cuando este campo se convierte en el mayor centro de exterminio de judíos europeos. La mayoría moría en las cámaras de gas nada mas llegar al KL Auschwitz y ni siquiera fueron inscritos en el registro del campo, por lo que es muy difícil determinar el número exacto de personas que murieron allí. Se habla de cerca de dos millones de víctimas.

En la sala primera del Bloque 4 se expone una urna con cenizas que recuerdan a todas estas personas que perdieron la vida en Auschwitz.

En la sala dos de este bloque se pueden ver documentos como los libros de registro de prisioneros y el registro de defunciones donde según nos decían hay que prestar atención a las columnas en las que se anotaron las causas ficticias de defunción y la hora. Se puede ver que las muertes se producían en intervalos de 5 a 10 minutos.

Y así pudimos ver hasta 20 salas en las que se exponían fotografías, documentos personales de los presos, instrumentos que utilizó Mengele en sus experimentos y anotaciones y libros en los que se recogen los informes de esos experimentos. Fotos de los prisioneros, con la fecha de entrada al campo y su fecha de defunción. Muchos no duraban una semana.

Otra sala contenía cientos de latas de Zyklon B. En Auschwitz se gastaron 20.000 kilos de gas Zyklon y según comentarios de Höss, solo se necesitaban de 5 a 7 kilos de este gas para matar unas 2000 personas. Tambien vemos los documentos de órdenes de pedidos y de transporte de camiones con cargamento de Zyklon. También en esta sala hay una reproducción a escala de una cámara de Gas y del crematorio.

Una de las salas que peor me puso es en la que se exponen toneladas de tela de crin de cabellos humanos, que los nazis obtenían de los que morían en el campo. Prueba de ello son los documentos de los análisis realizados enlso que se detecto una fuerte presencia de cianuro en als telas, producto principal del Zyklon B. y al otro lado se veían los efectos peronales, como maletas, gafas, zapatos, coches de bebés.. pertenencias de quienes subían engañados al tren que los llevaba a Auschwitz, convencidos de que las SS trataban de reubicarlos en los territorios del Este. Los nazis les vendían parcelas inexistentes para edificación de viviendas, granjas o comercios y le sofrecían puestos de trabajo en empresas igualmente inexistentes.

Tambien vimos el pabellón de la muerte, el bloque 11, con su paredón de ejecuciones

Alambrada y bloques en KL Auschwitz I

Y por último los sótanos con las celdas de tortura, el crematorio y la cámara de gas donde ya no se si era paranoia mía pero me parecía que tenía un olor desagradable. Justo delante del crematorio se encuentra el patíbulo donde fue ahorcado el primer comandante del campo Rudolf Höss.

Despues de esta desagradable visita, pensé que ya habíamos terminado con el museo de los horrores pero me equivoqué. Bob nos esperaba a la salida para llevarnos a Brzezinka, a tres kiómetros de KL Auschwitz I y que pudiesemos visitar el KL Auschwitz II-Birkenau donde en agosto de 1944 el total de prisioneros llegaba a los 100.000.

Fue en Birkenau donde los nazis construyeron la mayoría de las instalaciones de exterminio: cuatro crematorios con cámaras de gas, dos cámaras de gas provisionales y fosas y piras para la incineración.

En la torrre del centinela puedes ver una panorámica del campo y escuchar una grabación sobre el campo. Frente a esta torre se encuentra la plataforma de descarga donde llegaban los trenes con los prisioneros.

La entrada y las vías que todos hemos visto en las películas pertenecen al campo de Birkenau

En este campo se pueden visitar las barracas que habitaban los prisioneros porque se conservan en estado original. A la izquierda de la plataforma de descarga estan las barracas de ladrillo y a la derecha las de madera. Estas últimas estaban destinadas en principio a albergar unos 52 caballos pero despues de hacer unas mínimas reformas instalaron allí hasta mil presos.

Al final de la plataforma de descarga están las ruinas de los crematorios y de las cámaras de gas que las SS hicieron estallar para borrar las huellas.

Entre las ruinas de los crematorios se erige un monumento a las víctimas del Nazismo en Auschwitz que se inauguró en 1967.

Como veis no hice muchas fotos, aparte de las que he colgado en el post hay cinco o seis mas pero en las que salimos nosotros. Se te quitan las ganas hasta de usar la cámara.

Cracovia

Centro cultural, capital del voivodato de Pequeña Polonia (una de las 16 provincias que componen la república de Polonia) y antigua capital del país, esta ciudad a orillas del Vístula es una de las más visitadas por los turistas que eligen Polonia como destino para sus vacaciones. Al contrario que ocurrió con Varsovia durante la II Guerra mundial, Cracovia no sufrió apenas daños y ha permanecido con su arquitectura intacta hasta nuestros días.

Nosotros llegamos a Cracovia desde Berlín en un tren nocturno que tardaba 10 horas desde la Hautbanhof. El tren más antiguo que he pisado en mi vida y en que los robos a los pasajeros están a la orden del día ,así que si ese es tu medio de transporte elegido y quieres echarte a dormir, ponte la mochila como almohada y debajo de la ropa todo lo que tengas de valor. De esta forma nunca sufrí percances en el tren, pero en uno de los viajes que hice de esta manera a Polonia a una compañera de viaje poco precavida le hicieron una gran faena dejándola no solo sin dinero, sino lo que es peor, sin pasaporte en un país en el que lo único que se habla es polaco y donde necesitarás los servicios de un intérprete en inglés para poner la correspondiente denuncia en la comisaría de policía y que te arreglen en tu embajada en Varsovia un visado en polaco que la policía Alemana en la frontera de vuelta no tendrá ningunas ganas de aceptar si no eres lo suficientemente persuasivo. Además no cuentes con la ayuda del revisor del tren que a pesar de entender alemán o inglés te dirá que no entiende nada por evitarse complicaciones.

Dicho esto, y para no quitar las ganas ni sembrar el pánico entre aquellos que tenían pensado visitar la ciudad, tengo que aclarar que el resto de los polacos son gente muy simpática y amable y dispuesta a ayudarte por la calle siempre que lo necesites, que polonia o al menos lo que he visto de este país es precioso y que merece la pena ir. Lo demás es una mezcla de mala suerte y poca precaución.

Creo que el verano es la mejor época para visitar Cracovia, sobretodo en Junio, més en el que podremos ver en la Plaza Mayor a Lajkonik, un personaje que evoca la invasión Tártara. Nunca he ido en invierno pero dicen que sus belenes son dignos de admirar aunque advierto que una vez fui en Abril y hacía un frío insoportable. Eso sí, no os recomiendo ir en Semana Santa a no ser que seáis devotísimos. Polonia es un país muy católico y con un fuerte sentimiento religioso. en Semana Santa se paraliza todo y la ciudad es invadida por cientos de procesiones.

Una de las cosas que me llamó la atención en cuanto me bajé del tren fue que en cuanto te ven llegar, se te acercan personas con álbumes de fotos de sus casas convertidas en hostales para convencerte de que te alojes allí. La primera vez que fui probé esa modalidad y salió bien, cinco euros la noche, habitaciones y camas limpias y un baño compartido con otras dos habitaciónes. Teniendo en cuenta que ocupamos dos de las tres que tenía el piso, no estaba mal. La segunda vez elegimos albergue cerca de la estación de trenes.

Cracovia es facil de visitar en poco tiempo porque casi todo se concentra en el barrio antiguo llamado Stare Miasto y el barrio judío de Kazimierz. Para empezar con el casco antiguo seguiríamos la Vía Regia o antiguo camino real que seguían los monarcas para llegar al Castillo y partiríamos de la Barbakan o antigua puerta de la ciudad rodeada de un foso con los restos de las viejas murallas de Cracovia.

Barbakan

Dicen que antiguamente la barbakan conectaba con la Brama (puerta) Florianska a través de un pasadizo subterráneo aunque ahora se ha convertido en un salón de eventos culturales. Cruzando la puerta de Florián llegamos a la Ulika Florianska que es la calle principal de Cracovia, llena de tiendas, bares y restaurantes y que nos conduce directamente a la Plaza Mayor.

Ulika FLorianska

En esta plaza medieval se concentran los edificios del Mercado (antigua lonja de paños), el museo de Cracovia, la Torre del Ayuntamiento y la Iglesia de Santa María.

El mercado es un edificio imponente. En la planta baja encontrarás un enorme mercadillo de artesanía y en la planta de arriba podrás disfrutar de la galería de pintura polaca.

Mercado de Paños

Casi en frente del mercado está la iglesia de Santa María de estilo gótico. De gran importancia artística son las pinturas que decoran la iglesia y su altar medieval. Yo no estoy muy puesta en arte y lo único que puedo decir es que me impresionó pero quien tenga más conocimiento sobre estas cosas valorará sin duda mejor la belleza de ese altar ya que por lo visto es único.

Una cosa curiosa que tiene esta iglesia es que a cada hora en punto, una trompeta suena desde las torres. Se dice que este toque de trompeta suena en recuerdo del trompetero que hacía sonar la trompeta avisando de las incursiones del ejército tártaro en Cracovia durante el siglo XIII y que fue abatido por los tártaros con una flecha mientras avisaba y no pudo completar el toque.

Iglesia de Santa María

La torre del ayuntamiento alberga el museo histórico de Cracovia y se puede subir a disfrutar una preciosas vistas de la ciudad. En los sótanos todavía se conservan intactas las antiguas salas de tortura convertidas en bares.

Siguiendo por la antigua Vía Regia atraviesamos la Plaza Mayor y tomamos la Ulica Grodzka para llegar hasta el castillo de Wawel. En esta calle hay varias iglesias y edificios históricos como el de la escuela de leyes, fundada en el siglo XV.

Al final llegamos a la colina de Wawel uno de los conjuntos arquitectónicos más valiosos del mundo coronada por su castillo, antigua residencia de los reyes polacos, y la catedral. Tanto la catedral como el castillo datan del siglo XI, pueden visitarse con un límite diario de visitantes y es curiosa la cueva del dragón, un pasadizo abierto en la roca en el que se creía que habitaba el dragón de Cracovia y que parte de él está abierto al público. El castillo de Wawel alberga las colecciones de arte estatal y el tesoro de la corona.

Dragón de Cracovia

Contigua al castillo encontramos la catedral, un edificio precioso del siglo XI y panteón de muchos reyes polacos. Cuenta con 20 capillas y fue lugar de coronaciones y entierros de reyes hasta que la capital de Polonia se trasladó a Varsovia. Cada capilla tiene su motivo para visitarla, las tumbas de reyes, reinas, los tapices que las adornan... Es junto con el castillo uno de los monumentos de Cracovia que es imposible perderse.

Catedral

Con esto tendríamos visto el centro histórico de la ciudad y nos dirigiremos al barrio de Kazimierz bajando por una escalera situada a la derecha de la puerta de acceso de Wawel, cogemos la calle Dietla hasta la calle Stanislawa y llegamos a una plaza donde se alza la basílica de San Miguel y el convento de los paulistas que todavía conserva restos de las antiguas murallas de la ciudad. Salimos de la plaza por la calle Skateczna hasta la la calle Augustianska, torcemos a mano derecha y cogemos la calle Wegtowa hasta la plaza Wolnica y ya estamos dentro de Kazimierz, delante de su ayuntamiento del siglo XV en el que podremos visitar el museo Etnográfico de Cracovia.

Kazimierz era una antigua ciudad cerca de Cracovia que más tarde se convirtió en el barrio judío de la ciudad y fue habitado por estos hasta 1939. Casi todo lo que hay que ver en Kazimierz se encuentra en la calle Szeroka y sus alrededores. A parte de sus casas y la decoración, sus sinagogas y lo bonito del barrio, destacaría un par de lugares de interés:

La Sinagoga Vieja: Concentraba toda la vida social y religiosa de la comunidad judía del barrio hasta la llegada del Holocausto. Ahora es parte del museo histórico de la ciudad.

La Sinagoga y el Cementerio Remu: La sinagoga fue construida en el siglo XVI y todavía sirve como lugar de culto. El cementerio Remu es el más antiguo de cracovia y da un poco de impresión la cantidad de lápidas góticas que encontramos.

En cuanto a la comida en Cracovia es bastante barato comer muy bien. Para los que vayan con presupuesto reducido recomiendo los "bares de leche", herencia del antiguo comunismo. Uno muy bueno es el Pod Filarkami que hace esquina con la calle Dietla, cerca de la colina de Wawel.

Pero si lo que quereis es pegaros la comida de vuestra vida os recomiendo el Ogniem i Mieczem, un restaurante en el que podréis probar la comida típica polaca rodeados del ambiente del siglo XVII. Está un poco alejado del centro, justo en la orilla opuesta del Vístula en la plaza Serkowskiego.

El plato típico es el "Bigos", un plato contundente a base de carne, col, cebolal y ciruelas y las pierogi o empanadillas que pueden estar rellenas de cualquier cosa, dese carne, requeson, patatas, verduras...etc

La cerveza polaca es también muy buena, sobre todo la Okozim y su vodzcka muy famoso, yo no soy muy aficionada al wodzka y aunque lo probé no sabría decir si es mejor o peor que otros pero hubo quien lo disfrutó bastante.

Y para despedir este post os dejo una muestra de los platos del Ogniem i Mieczem.

Fotos:Marta

Munich

Fundada en 1158, es la tercera ciudad más grande de Alemania y la capital del estado de Baviera. Munich está situada en un entorno privilegiado, rodeada de montañas y muy cerca de los Alpes bávaros.

Desde el aeropuerto se llega fácilmente a la ciudad con las líneas del S-Bahn (trenes de cercanías) S1 y S8 hasta la Hauptbanhof (o estación central) desde donde salen la mayoría de las líneas de metro, tranvía y autobuses que te llevarán a donde tu quieras. Hay dos fechas que recomendaría para viajar a Münich. Una es por supuesto a finales de septiembre - principios de octubre, coincidiendo con la Oktöberfest, la fiesta de la cerveza más grande del mundo que tiene lugar en el parque de Theresienwiese y a la que acude gente procedente de todas partes del planeta. Eso sí, tienes que conseguir sentarte en una mesa de las carpas que las fábricas de cerveza habilitan como representación de cada una, para que te sirvan una gigantesca jarra de litro (más pequeñas no sirven). El ambiente es estupendo y te demuestra que los alemanes, lejos de los tópicos, pueden ser gente muy simpática y con muchas ganas de pasárselo bien.

Otra fecha es la que va desde mediados de Junio a mediados de Julio, coincidiendo con el Festival de Tollwood que tiene lugar en el Olympia Park y durante el cual todos los días hay conciertos de grupos internacionales, teatro y actividades multiculturales además del mercadillo con estands de países de todas partes del mundo. En esta época la temperatura es muy agradable aunque hay que tener cuidado con las tormentas de verano que son frecuentes y pueden dejar caer un diluvio entero en menos de diez minutos.

La Navidad también es bonita, claro que hay que aprovechar el día para ver cosas porque en esa época el sol empieza a aparecer sobre las cinco de la mañana y a las cuatro de la tarde ya es de noche. Hace muchísimo frío pero las calles y los escaparates llaman la atención por su decoración y también los mercadillos navideños. Además si te tomas un buen tazón de Gluwine se te quitará el frío antes de que te des cuenta.

El Gluwine es una bebida caliente a base de vino y frutas y con sabor a canela que está buenísima. Me recordó a una especie de sangría caliente con canela y unos cuantos grados más de alcohol. La suelen vender en los puestos del mercadillo y en cualquiera de los muchos "kioscos" donde puedes comprarte unas salchichas, kebabs, frikadelles... para ir comiendo por la calle y que están presentes por todas las calles alemanas.

Y si vas a Münich que menos que tomarte una cerveza. Los mejores lugares para esto son los Biergarten o jardines de cerveza. El más famoso es el de la cervecería Hofbräuhaus, con una capacidad enorme y que se ha convertido en un símbolo para el que quiera degustar una de las mejores cervezas de Alemania. Por cierto que su carpa es también la más popular de la Oktöberfest. Otro de mis biergarten preferidos es el de la Chinesischer Turm en el Englische Garten (o jardín Inglés), un parque precioso con un biergarten al aire libre donde puedes tomarte una cerveza en cualquiera de sus largas mesas de madera mientras almuerzas.

Chinesischer Turm

La comida en Munich me gustó. Un lugar barato y típico para comer son los Gaststätten donde se sirve cerveza y comida a un precio muy asequible. Y como recomendar recomendaría el Atzinger en Schelling Strasse por sus precios ya que es el preferido de los estudiantes y el Fraunhofer en la Fraunhofer Strasse donde los platos son estupendos. Son típicas de baviera las Weisswurst o salchichas blancas, hechas a base de carne de ternera y especias y suelen comerse siempre antes de las doce de la mañana (Los muniqueses dicen que estas salchichas nunca deben oir las campanadas de las doce). Me gustaron tanto que 12 meses después no quería ni verlas...que empacho.

Se comen acompañadas de un Brezn que es como una rosquilla de pan con sal y que también suele acompañar las jarras de cerveza y al LeberKäse.

Brezn

El Leberkäse es otra comida típica de baviera, una especie de embutido que aunque su nombre podría confundirnos (traducido literalmente sería queso de hígado) no lleva nada de hígado ni queso sino una mezcla de carne de cerdo y vaca, cebolla y especias.

Tambien es típica la LeberKnödel que son unas albóndigas grandes de hígado de ternera, pan y perejil. y el Spätzle que a mí me encantaba con queso y era uno de mis platos preferidos. Si queréis saber como se cocina he encontrado esto en la wiki. Y sobre todo no hay que dejar de probar los asados de cerdo y buey. Como veis comida "ligerita" toda.

Como lugares de interés en Munich os dejo unos cuantos:

MarienPlatz: Es el centro de Munich con el ayuntamiento y su carrillón y la Frauenkirche que es la catedral de Munich, a pocos metros. Está comunicada con KarlPlatz a través de la calle peatonal de Neuhauserstrassen, llena de tiendas y establecimientos de ropa de diseño. Detrás de Marien Platz se encuentra el Virtuellen Market, un mercado de comida y flores donde te puedes sentar en el biergarten a tomarte una cerveza y comer.

OdeonPlatz: En esta plaza donde también se encuentra la Theatinerkirche, tuvo lugar la represión de la revuelta encabezada por Hitler y su detención tras el "Putsch de Múnich" o golpe de estado de noviembre de 1923. Los militares nazis que perdieron la vida en esa plaza fueron enterrados más tarde como héroes de guerra en el panteon de OdeonPlatz.

Englische Garten: El jardín Inglés es la zona verde más grande dentro de Munich, el pulmón de la ciudad y uno de los parques urbanos más grandes del mundo. Está recorrido por el río Isar y allí puedes ir a pasar el día, comer en el biergarten de la Chinesischer Turm, pasear en bici o montarte en una de las barquitas del lago. Es un sitio precioso y el preferido para tomar el sol por los muniqueses en verano. Hay una zona nudista y otra para los menos atrevidos.

Zona de Schwabing: Es la zona mas selecta en cuanto a pubs y locales de noche se refiere. Las cafeterías de los alrededores están muy bien para hacer un alto por la tarde y tomarte un café con un apfelstrudel (o pastel de manzana).

Castillo de Nymphenburg: Para llegar una de las opciones es coger el tranvía 12 hasta Romanplatz o el autobús hasta la parada de Nymphenburg Schloss. Es uno de los castillos construidos durante el reinado del Rey Ludwig II de baviera o también conocido como el "Rey loco". Cada uno tiene sus preferencias pero más que el interior del castillo me gustó el jardín que hay detrás, los alrededores con sus pabellones y el edificio en si. En mi opinión respecto a los palacios como este, cuando has visto uno por dentro los has visto todos.

Olympiapark: Es el parque olímpico de la ciudad al que se llega con la línea U3 de metro hasta la estación de Olympiazentrum. Este parque y sus instalaciones acogen todo tipo de eventos culturales y conciertos, además de ser un sitio ideal donde practicar deporte y disfrutar de sus instalaciones deportivas que cuentan con piscina cubierta y el Olympia Stadium. Os dejo un enlace donde podéis ver el calendario de eventos aunque sólo está disponible en Alemán

una vista del Olympiapark con el Olympia Stadium

Para salir por la noche, la mayor parte de los locales se concentran en Künstparköst a donde se llega con el S-Bahn hasta la estación de Östbahnhof. En este lugar encontraras discotecas y bares para todos los gustos desde bares tranquilos, de salsa, country, hasta discotecas techno y bares y discotecas donde puedes escuchar rock y metal. De estas últimas recomiendo el Doom y el Titty Twister. Tambien en los alrededores de MarienPlatz y de Münchener Freiheit (U3 hasta Münchener Freiheit) puedes encontrar locales para tomarte unas copas por la noche.

En cuanto a museos, están las tres pinacotecas (Alte Pinakothek, la Neues Pinakothek y la Pinakothek Der Moderne) situadas una al lado de la otra en la Barer Strasse, y el Museo Alemán de Ciencias Naturales y Tecnología situado en la Museumsinsel o isla de los museos. Esta isla no se encuentra muy lejos andando de Marienplatz aunque puedes llegar con el S-Bahn hasta la parada de Isartor en la plaza de Isarplatz y estarás en cinco minutos.

Munich cuenta con una red de transporte enorme y puedes llegar en transporte público a todos los puntos de la ciudad. En esta pagina podéis obtener información en español sobre las tarifas, los horarios y los planos de los distintos medios de transporte público en Münich (Tram, U-Bahn, S-bahn y Bus).

Os dejo los enlaces para descargaros en pdf los planos de los medios de transporte:

• U-bahn y S-Bahn
• Tranvía
• Nocturnos
• Horarios nocturnos de tranvías y autobuses
  

Yo recomiendo que si vais varios días a Munich y queréis aprovechar y visitar algún pueblo cercano, utilicéis el Wochenende ticket si os movéis en fin de semana(que te permite viajar por toda Alemania) o el Bayerische ticket si viajáis cualquier otro día (sólo válido para la zona de baviera, o por la región en la que os encontréis. Existe un ticket para cada región) .

1. Berlín, Alemania


2. Copenhague, Dinamarca


3. Cracovia, Polonia


4. Budapest, Hungría


5. Florencia, Italia


6. Prien am Chiemsee, Alemania


7. Praga, República Checa

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Mi Viaje trata en realidad de mis cuadernos de viaje y nace por un lado, de la necesidad de escribir y ampliar esos cuadernos para no olvidar ningún detalle de los viajes que he hecho y por otro, como espacio donde todo aquel que quiera pueda tener información en caso de que decida pegarse unas vacaciones por alguno de los lugares que aquí aparecen.